Полынь цитварная
ПОЛЫНЬ ЦИТВАРНАЯ - Artemisia citvarnia L.
Семейство сложноцветные (астровые) - Asteraceae Dumort.

Полынь цитварная - многолетнее кустарниковое растение высотой 30-50 см с толстым деревянистым стержневым корнем и придаточными корнями. Стебли прямостоячие, у основания деревянистые. Верхние части их сначала опушенные, затем гладкие с желтой корой. Верхняя половина стебля ветвистая, причем ветви тонкие, отходят от стебля под острым углом. Листья очередные, мелкие, перисто-рассеченные, синевато-зеленые. Цветки собраны в мелкие корзинки, образующие густые сложные метельчатые соцветия.

Нераспустившиеся цветочные корзинки продолговато-яйцевидной формы, длиной около 4 мм , шириной 4,5 мм , у верхушки и основания заостренные. Эти корзиночки состоят из 10 черепицеобразно прикрывающих друг друга чешуек обертки, сильно выпуклых снаружи, и из 3-6 мелких трубчатых. Цветет поздно, в августе-сентябре, к этому времени листья засыхают, опадают, а стебли принимают красно-бурый оттенок. Все растение ядовито. Обладает своеобразным запахом. Полынь цитварная образует сплошные заросли в полупустынях Казахстана, высокогорных районах Северного Таджикистана. Она произрастает в сухих полупустынных степях вместе с анабазисом.

Другими видами полыни и верблюжьей колючкой.

Весной заросли полыни цитварной приобретают изумрудно-зеленый цвет. С наступлением летней засухи, при недостатке воды в почве, нижние листья начинают желтеть и осыпаться, и только верхняя, самая молодая часть стебля остается зеленой. На развитие полыни влияют суховеи, которые быстро выжигают ее и значительно снижают урожайность. Согласно литературным данным в средние века предприимчивые итальянские купцы - из Венеции, Генуи и Пизы заплывали далеко на Восток и достигали берегов Крыма и Кавказа. Здесь они высаживались и организовывали свои фактории, о чем свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени живописные руины причудливых генуэзских башен и венецианских укреплений. Проникали они дальше, в Среднюю Азию, и заимствовали там различные полезные сведения, в том числе и медицинские. Они привезли в Европу мелкие «семена», изгоняющие круглых глистов.

В торговых книгах генуэзских купцов XII века имеется упоминание о широкой торговле с арабами «цитварным семенем». В средневековую медицину его ввел знаменитый арабский врач Ибн Байтар. Он много путешествовал и был знатоком лекарственных растений. Описывая цитварное семя, он подчеркивал, что брать его следует только от одного вида полыни, произрастающего в Средней Азии. На итальянском языке семена - semenza, а уменьшительное - semenzana, откуда по милости не знающих итальянского языка переписчиков возникло искаженное латинское название Semen Сіnate, оставшееся до наших дней, однако еще в конце XVII века Пауль Герман (в Лейдене) открыл их истинную природу и отметил, что это не семена, а корзинки с нераспустившимися бутонами.

Цитварная полынь была известна еще в глубокой древности. О ней упоминают Диоскорид и Плиний. « Цитварное семя » привозилось в Европу также крестоносцами, но они ошибочно считали, что оно доставляется из святых мест Палестины, Египта, а поэтому называли его святым семенем.

В лечебных целях используют нераспустившиеся цветочные корзинки и траву.

Заготавливают только нераспустившиеся цветочные корзинки и верхнюю часть стебля без деревянистой нижней его части. На больших природных зарослях, очищенных от других растений, и плантациях используют уборочные машины или срезают серпами на высоте 1 0-15 см от уровня почвы и складируют в небольшие кучки.

После подсушивания сырье свозят на специальные тока, разложив траву соцветиями вниз. Срезанные растения охраняются от дождя, так как подмоченная трава буреет. Сухую траву или соцветия с бутонами очищают от стеблей обмолачиванием и просеиванием через сито, а затем отправляют на завод в Чимкент для получения сантонина и эфирного масла, дармиола. Срок хранения 1 год.

В цветочных корзинках, листьях и в верхней части стебля полыни цитварной обнаружены лактон, сантонин, дубильные, горькие и красящие вещества, бетаин, холин, яблочная и уксусная кислоты, около 3% эфирного масла, в состав которого входят карвакрол, камфора, пинен, цинеол (70-80%), терпинен, сесквитерпеновый спирт, сесквиртемизол, азулен. Растение сильно ядовитое.

Цветочные корзинки полыни цитварной, называемые « цитварное семя » обладают противоглистным действием, особенно против аскарид и остриц. Принимают цитварное семя в смеси с вареньем, сахаром, медом, сиропом. Препараты сантонин и санкафен, получаемые из полыни цитварной, разрешены к применению только в ветеринарии. Сантонин из цветочных корзинок или из травы цитварной полыни действует сильнее, но имеет высокую токсичность.

Дарминол - эфирное масло полыни, обладает бактерицидным, обезболивающим, антисептическим действием. Из эфирного масла полыни цитварной вырабатывают препарат гвайазулен, который обладает значительно выраженными противовоспалительным, антиаллергическим действием и усиливает регенеративные процессы в поврежденных тканях.

В научной медицине препарат гвайазулен применяется при бронхиальной астме как наружное обезболивающее средство, дарминол и настой полыми - при невралгии и люмбаго, мышечном и суставном ревматизме, подагре, ожогах, различных дерматитах.

Народная медицина, как в глубокой древности, так и в наше время, широко использует полынь цитварную. Порошок цитварного семени, настой травы и дарминол употребляют для изгнания круглых червей - аскарид и остриц, а также наружно в виде компрессов при ревматизме, подагре, при невралгиях, для обмывания и примочек при повреждении тканей, аллергии, незаживляющих ранах и язвах, ожогах, экземе.

Размножение помело в домашних условиях
В цитрусоводстве существует два метода размножения растений — семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не от комнатных, а от оранжерейных растений, но при хорошем уходе эту разницу можно сгладить Размножают их обычно весной или в первые летние месяцы. Помело размножают только семенами и воздушными отводками

Семенное размножение

Сажать семена помело в субстрат, составленный из легкого перегноя с добавлением речного песка, надо сразу же после того, как съедите сам плод. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Семена не теряют всхожесть только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр. Сразу поливают. Если все время поддерживать почву во влажном состоянии, то примерно через месяц появляются всходы, нередко из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у семян цитрусовых.

Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Делают это осторожно: сеянец берут двумя пальцами левой руки около основания, вилкой, погруженной в землю, поддевают корешок и переносят растение с земляным комом в новый горшок, где в почве заранее сделана выемка. Остается только подсыпать немного земли (до корневой шейки) и полить.
Целесообразно с первых дней жизни приучать сеянцы к жестким условиям — недостатку света в осенне-зимнее время и сухому воздуху. То есть никаких подсветок для них устраивать не следует, необязательно и часто опрыскивать. Конечно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определятся те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие прохождение необходимых стадий роста.

Размножение воздушными отводками

В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина, грейпфрута и помело труднее. Поэтому применяют так называемое «воздушное» укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех-четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1-2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали и высаживали а грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.

В комнатных условиях принцип «воздушного» укорененения остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15-20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант — сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно «сидеть» на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-лнстовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки.

С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-го раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).

Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь — та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероаукснна). Удерживая длительное время влагу и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.

Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз — под горшком, когда отделяют от маточника, а второй — когда корешки освобождают от мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля — от низа до корешков.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Пересадка помело
Период покоя цитрусов заканчивается примерно в конце февраля — в это время на растениях набухают почки и появляются новые побеги. Но еще раньше начинают расти корни растений, требуя повышенного питания. Поэтому довольно важно вовремя успеть с весенней перевалкой. Рекомендуемое ее время – вторая половина февраля – начало марта.

Только что пересадили!
В качестве субстрата можно использовать огородную землю, но лучше – специальный грунт для цитрусовых. Составить его можно из равных по объему частей дерновой земли, хорошо перегнившего трехлетнего навоза и листового перегноя с добавлением речного песка (примерно 10 процентов от всей массы). Для взрослых цитрусов рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли, садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка. У крупных кадочных экземпляров вместо перевалки верхний слой земли субстрата новым, питательным. рН субстрата должен быть от 5,5 до 7,5.

Регулярная перевалка растений в свежую землю требуется не только для пополнения питательных веществ, но и потому, что со временем в цветочном горшке (особенно на его дне при плохом дренаже) первоначальная кислотность почвы меняется. Замена старой земли на новую как раз и помогает ее исправить.

Не стоит забывать, что цитрусы болезненно реагируют на полную пересадку, поэтому ее и заменяют перевалкой с частичной заменой субстрата, чтобы не слишком травмировать корневую растений.

Главное — не запаздывать с перевалкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут очень быстро.

Размер посуды и частота перевалок прежде всего зависят именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах. Непригодна и чересчур тесная посуда, и слишком просторная. В первом случае из-за недостаточного объема земли растению не хватит питательных веществ, а во втором субстрат закисает, вызывая заболевания корневой.

Основное правило при решении перевалить растение в новую емкость: пересаживать тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Можно проверить состояние земляного кома, очень осторожно вынув растение из горшка. Техника процедуры такова: обстучать любым твердым предметом со всех сторон емкость с растением, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами, и, поддерживая горшок той же ладонью, перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.

Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной перевалки. Требуется она, кроме этого, и в тех случаях, когда цитрус перестает расти или развивается очень медленно, когда появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки. В случае необходимости перевалка и пересадка возможны во все времена года, хотя лучше ее избегать при бутонизации, цветении и плодоношении деревьев. В случае пересадки в осенне-зимний период стоит озаботиться о дополнительной подсветке.

Всегда следует помнить, что помело, как и остальные цитрусы переваливают крайне осторожно и только с комом земли, чтобы ни в коем случае не потревожить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима, аккуратно можно удалить лишь полностью засохшие или загнившие части. Разрушение же земляного кома и неизбежное при этом повреждение корней нередко приводит к длительному торможению развития, а то и к гибели растения. Если корешки по какой-то причине оказались потревоженными, то поможет такой совет: на две-три недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишним будет и опрыскивание растения биорегуляторами: эпином или цирконом.

Емкость для помело подходит любая — глиняная, деревянная, пластмассовая — они развиваются даже в полиэтиленовых пакетах. Основное правило — наличие отверстия для стока воды и хороший дренаж. При очередной перевалке новая емкость должна быть больше в диаметре по сравнению со старой примерно на 3-5, а кадка на 10-15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх (вместо черепков можно применять крышки от пластиковых бутылок с вырезами по бокам), потом — слой дренажа из крупнозернистого песка или керамзита. Можно на дренаж уложить древесные угольки, слоем около 1 см. На дренаж можно положить, в случае наличия, немного сухого перепревшего навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей субстрата. Осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находиться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже, иначе потом она может загнить от излишней влаги. Для более равномерного заполнения горшка землей его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать почву не следует.

При сильно угнетенном состоянии растения, при загнивании корневой, при сильном защелачивании субстрата, если растению не понравился субстрат и т.д. желательна не перевалка, а именно пересадка с полной заменой субстрата.

Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживаются несколько часов в воде, а старые — тщательно промываются, очищают от грязи и плесени и обеззараживаются прокаливанием. Дольше всех служат пластмассовые емкости. Только дренаж в них желательно устроить более толстым слоем, чем обычно, так как субстрат в таких емкостях просыхает медленнее.

Для крупных взрослых помело хорошо подходят деревянные емкости — конусовидные ящики, кадки из дубовых или сосновых досок. Кадки, сделанные из других пород дерева, особенно из липы, подходят меньше, так как быстро сгнивают. Прослужить они могут дольше, если изнутри их слегка обжечь до появления равномерного тонкого слоя древесного угля.

Выращивание помело в домашних условиях
Помело (лат. Citrus grandis или Citrus maxima)— вид растений из рода Цитрус (Citrus). Под этим названием также подразумеваются плоды этого растения. Другие названия этого фрукта, которые можно встретить в различных источниках: памела, помела, помпельмус, шеддок или шэддок.

Шеддоком помело назвали в честь английского капитана Шеддока, который привёз семена помело в Западную Индию с Малайского архипелага в XVII веке.

Название происходит от английского «pomelo», «pummelo» и «pumelo», а также от нидерландского «pompelmoes» — помпельмус.

Помело — вечнозелёное дерево высотой до 15 метров с шаровидной кроной. Листья крупные. Цветки белые, диаметром от 3 до 7 см, одиночные или от 2 до 10 в соцветии. Плод покрыт толстой кожурой и разделен на крупные дольки, уплотненные между собой жестковатой перегородкой. Внутри каждой дольки могут быть семена. Цвет зрелых плодов — от бледно-зелёного до жёлтого, по размеру они крупнее грейпфрута, отличаются от него также более крупными волокнами и более сладким вкусом.

Помело считается самым крупным из цитрусовых фруктов. Масса плода может достигать 10 килограммов, диаметр — 30 сантиметров. Вкус кисловато-сладкий с нотками горечи. Мякоть помело более сухая, чем у других цитрусовых.

В настоящее время помело активно выращивается в южном Китае, Таиланде, Тайване, на юге Японии, во Вьетнаме, Индии, Индонезии, на островах Таити и в Израиле. В небольших количествах произрастает в очень многих странах, например в США (в Калифорнии).

У любителей комнатного садоводства встречается пока не часто, но растение весьма интересное.

Освещение. Помело предпочитает яркий рассеянный свет. Хорошо с весны до осень выносить растение на свежий воздух, но помните, что после зимовки растение нельзя ставить под прямые солнечные лучи, т.к. при резком перепаде условий освещения, листья могут получить солнечные ожоги.

Температура. Оптимальная температура для выращивания помело 24-300С. Единственное, нельзя ставить растения во время отопительного сезона на подоконник, под которым находится батарея, т.к. прямой поток горячего воздуха фактически уничтожает листья растения, со всеми выплывающими последствиями.

Полив. Для полива в обязательном порядке использовать нужно только отстоянную, талую, дождевую или речную воду.

Для помело очень важно соблюдать рекомендуемый режим полива. Как избыток, так и недостаток влаги в почве вредно отражается и на его нормальном развитии. Пересыхание земли в горшке приводит к отмиранию корешков, осыпанию листьев и нередко к гибели растения. Излишний полив — причина закисания земли (она начинает пахнуть прелью или нашатырным спиртом). Растение теряет способность высасывать из нее воду и без быстрой пересадки тоже может погибнуть.

В домашних условиях, которые могут сильно отличаться по микроклимату, нереально рекомендовать, через какие временные промежутки следует производить полив растений. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома, уровня освещенности, времени года и так далее. Есть простое правило: чем меньше горшок и более рыхлая в нем земля, тем быстрее она просыхает. Соответственно чем больше горшок и плотнее земля, тем реже требуется полив.

Для помело важно поддерживать умеренную влажность субстрата.

Опрыскивание. Большое значение имеет также частое опрыскивание кроны растений. Опрыскивать следует мелкой дисперсией, мягкой отстоянной водой. Данная процедура повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчает жизнедеятельность корней. Это сравнительно эффективный прием для увлажнения сухого воздуха, отрицательно действующего на растения. Частые опрыскивания создают благоприятный для них режим. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора даже 2—3 раза в день чуть теплой мягкой отстоянной водой. Если вода содержит много солей, на листьях могут появляться белые разводы. Это след от высохших солей. Избавиться от таких следов может быть не так просто, хотя и имеется ряд методик.

Хорошие результаты может дать применение увлажнителей воздуха. Данные аппараты могут поддерживать определенную влажность воздуха в течение дня. Что благоприятно сказывается на растениях. Особенно эффективны увлажнители в зимний период, когда воздух в наших помещениях особенно сухой.

Удобрение. Как и всем растениям, помело для нормального существования, роста, цветения и плодоношения нужны прежде всего основные химические элементы – так называемые макроэлементы: азот, калий, фосфор, а кроме этого железо, кальций, сера и магний.

Больше всего растение потребляет азота, так как он входит в состав белка и является основой всех жизнедеятельных процессов. Помело особенно требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию качественной листвы со здоровой темно-зеленой окраской.

Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов. Нормальное фосфорное питание способствует дыханию помело, хорошему развитию его корневой системы, образованию завязи и, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.

Калий способствует усвоению азота. Кроме этого он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ помело способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также устойчивость деревьев к заболеваниям.

Большое значение в жизни растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции. Особенно важное значение имеет кальций для нормального развития и деятельности корневой системы. При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов. Характерным признаком является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и коричневые пятна на молодых листьях. Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца.

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты. Недостаток магния сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, растения истощаются.

Производство помидоров включает целый ряд эффективных мер ведения культуры, которые в значительной мере зависят от применения высокопроизводительных сортов и гибридов. Поскольку основой производительности помидоров являются плоды, то в технологии культуры необходимо, прежде всего, учитывать особенности их формирования и созревания, а также цель выращивания: или они будут использованы для потребления в свежем виде, или для консервирования и переработки. Так, для потребления в свежем виде лучше использовать сорта с большими плодами и нежной кожицей, для перевозки на значительные расстояния — средние с толстой и крепкой кожурой, для консервирования лучшими являются средние и мелкие плоды, которые не растрескиваются при термической обработке. Сорта помидоров также сыграют важную роль в формировании питательных и вкусовых качеств плодов у растений при разных условиях выращивания, что связано с изменением химического состава.

По данным научных исследований, плоды распространенных сортов помидоров содержат в среднем 5-8% сухих веществ, из которых почти половина (2,4-4%) приходится на сахара, 0,6-1,1% – белки, в составе которых, прежде всего, незаменимые аминокислоты: аргинин – 0,17 мг/100 г сырой массы, гистедин – 0,03, лейцин – 0,14, треонин – 0,4, метионин – 0,2, фенилаланин – 0,1, триптофан – 0,76 мг/100 г сырой массы, 0,4-0,9% – органические кислоты, 0,2% жиры и эфирные масла, а также 20-45 мг% витамина С (аскорбиновая кислота), 0,5-2,2% провитамина А (каротин), 0,04-0,16 – В1 (тиамин), 0,05-0,06 – В2 (рибофлавин), 0,43-0,53% РР (никотиновая кислота) и Н (биотин) [3,5].

В сыром веществе плодов в плодах помидоров содержится значительное количество минеральных солей: 40 мг% натрия, 260-297 калия, 11-14 кальция, 12-20 магния, 26-35 фосфора, 40 хлора, 14 мг% серы, а также небольшое количество железа, цинка, фтора, йода. Плоды помидоров также содержат гликозид томатин (3-5 мг%), который определяет их фитонцидные свойства. Все эти составные плодов необходимы для нормализации обмена веществ в организме человека и сохранения его здоровья и трудоспособности. Большинство из известных витаминов являются незаменимыми составляющими ферментов — сложных белковых веществ, которые регулируют обменные процессы в живом организме. Для удовлетворения суточной потребности человека в витаминах достаточно одного-двух помидоров среднего размера.

На биохимический состав плодов помидоров в значительной мере влияет место их выращивания. Выращенные в открытом грунте плоды помидоров содержат в своем составе больше сухих растворимых веществ и сахара, чем плоды, выращенные в парниках и теплицах. В то же время, условия вегетации влияют не только на урожайность помидоров, но и на биохимический состав их плодов. Так, при выращивании в открытом грунте в годы с повышенной влажностью воздуха и почвы содержание сухих веществ и сахаров в плодах значительно ниже, чем в сухие и жаркие года.

Научные работники Уманского государственного аграрного университета поставили цель: определить лучшие новые сорта помидоров для выращивания в условиях правобережной Лесостепи Украины. Для исследований были взяты сорта помидоров Аризона, Миссори и Эфемер, которые сравнивались со стандартным отечественным сортом Лагидный, служившим контрольным.

Помидоры выращивали в овощном севообороте учебно-научной станции УГАУ в 2002-2004 гг. Опыт был размещен на поле с ровным рельефом и площадью одного участка 2,5 м2. Варианты и повторение разделялись защитными полосами. Повторность опыта трехразовая. Производительность сортов помидоров определяли на фоне общепринятой интенсивной технологии выращивания культуры с применением органо-минеральной системы удобрения.

Исследования показали, что сроки появления всходов, цветение и созревание плодов в значительной мере зависели от погодных условий года и биологических особенностей сорта. Определение влияния условий выращивания на рост растений разных сортов помидоров проводили на основе биометрических измерений высоты 10 растений в каждом варианте и подсчета количества плодовых кистей на растении в период цветения и в начале плодоношения. Данные проведенных исследований приведены в табл. 1.

Таблица 1.
Высота растений и количество плодовых кистей у разных сортов помидоров в период цветения и начала плодоношения, см
Вариант опыта Высота растений, см Среднее за 3 года Количество плодовых кистей, шт. Среднее за 2002-2004 гг.
2002 г. 2003 г. 2004 г.
Лагидный (контроль) 45 49 54 49 10
Аризона 52 51 60 54 12
Миссори 42 49 56 49 12
Новичок 46 48 57 50 12
Эфемер 52 58 62 57 11
Как видно из табл. 1, наименьшую высоту растения исследуемых сортов помидоров имели в 2002 году, когда выпало меньше всего осадков и в грунте не были созданы надлежащие условия для плодоношения даже такого засухоустойчивого растения, как помидоры. В 2003 и 2004 годах высота растений была немного выше. В разрезе отдельных сортов в среднем за годы исследований высота растений была неодинаковой, и по ниспадающей величине показатели размещались в такой последовательности: Эфемер – 57 см, Аризона – 54 см, Лагидный (к) и Миссори – 49 см.

Итак, высота растений в определенной мере зависела от сортовых особенностей помидоров и влияния факторов окружающей среды (температуры, влаги, количества питательных веществ, наличия кислорода для дыхания и углекислого газа для ассимиляции в пригрунтовом воздухе).

Величину урожайности определяет такой показатель, как среднее количество плодовых кистей на одно растение или соцветий в конце плодоношения. По данным наших исследований, наименьшее количество плодовых кистей имели помидоры в 2002 году – 10-12 шт. У сортов Аризона, Миссори и Новичок в текущем году этот показатель был на уровне 10-11 штук на одно растение. 2003 год по погодным факторам был также малоблагоприятным для помидоров. В этом году среднее количество плодовых кистей на растение было даже меньше, чем в предыдущем году исследований, и в зависимости от сорта оно колебалась от 9 до 12 шт/раст. И все же наибольшее количество соцветий имели растения у сортов Аризона и Новичок (12 шт/раст.). Наименьшее – сорт Лагидный, который служил контролем (9 шт/раст.). В 2004 году наибольшее количество плодовых кистей на одно растение имели сорта Аризона, Миссори, Новичок (14-15 шт.), тогда как сорт Лагидный (контроль) имел лишь 12 шт/растение.

Итак, наиболее благоприятными для роста помидоров и формирования плодовых кистей были 2003 и 2004 годы с достаточным количеством осадков и оптимальными температурами. Наибольшей силой роста и потенциальными возможностями для плодоношения отличились сорта помидоров Аризона, Эфемер и Новичок, растения которых были более высокими и имели большее количество плодовых кистей.

Известно, что при выращивании помидоров соблюдение необходимых условий для роста растений достигается за счет оптимальной площади питания и подбора высокоурожайных сортов. В условиях центральной правобережной Лесостепи Украины оптимальная густота насаждений для рассадных помидоров составляет 60 тыс. шт. растений на гектар. Увеличение густоты растений до 70 тыс. шт/га практически не повышает величины товарного урожая. Поэтому в исследованиях мы не изучали густоту растений на единице площади, а старались определить лучшие сорта помидоров для рассадного выращивания при одинаковой густоте растений на единице площади.

Поскольку для характеристики сорта важным показателем является средняя масса плодов, для исследований были подобраны сорта с почти одинаковыми плодами по массе и форме, которые пользуются спросом на потребительском рынке в период массовой заготовки продукции для переработки. Т.е., как было указано выше, почти все сорта имели овально-эллиптическую форму плода, и лишь в сорте Аризона она была более округлой. Тем не менее, плоды этого сорта имели размеры средней величины, которая так нравится потребителям. Полученные нами данные о средней массе плодов приведены в табл. 2.

Таблица 2.
Средняя масса плодов разных сортов помидоров, г
Вариант опыта Год исследований Среднее за 3 года
2002 г. 2003 г. 2004 г.
Лагидный (контроль) 110 120 130 120
Аризона 122 138 145 135
Миссори 92 89 115 98
Новичок 132 120 139 130
Эфемер 110 112 131 118
НІР05 12,2 9,8 14,1
Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют, что средняя масса плодов помидоров зависит в основном от сортовых особенностей растения и факторов естественной окружающей среды, которые принимают непосредственное участие в их формировании.

Наименьшую массу плодов в годы исследований имели сорта помидоров в 2002 году. В зависимости от сорта она колебалась в пределах 92-122 г, тогда как в 2004 году при большем количестве осадков и благоприятных температурных условиях средняя масса плодов находилась в пределах 115-145 г. Наибольшую среднюю массу имели плоды помидоров сорта Аризона – 145 г и Новичок – 139 г. В то же время, наименьшую массу плодов имели растения сорта Миссори – 115 г. В среднем за 3 года исследований наибольшей массой плодов отмечались сорта помидоров Аризона и Новичок (130-135 г), и они раньше всех давали товарную продукцию. Наименьшую массу плодов имели сорта: Миссори – 98 г, Эфемер – 118 г. В сорте контрольного варианта Лагидный масса плодов составляла 120 г.

Поскольку помидоры – многосборная культура, их урожайность определяли на основе всех расчетов плодов с каждого исследовательского участка весовым методом. С целью избежания потерь и снижения качества продукции сбор начинали, когда на каждом растении было около 25% зрелых плодов.

Результаты исследований свидетельствуют, что исследуемые сорта помидоров в условиях исследовательских участков имели довольно высокую урожайность. Этому оказывали содействие погодные условия периода исследований и интенсивная технология их выращивания (табл. 3).

Таблица 3.
Урожайность разных сортов помидоров, т/га
Вариант опыта Год исследований Среднее за 2002-2004 гг. Процент к контролю, %
2002 г. 2003 г. 2004 г.
Ланидный (контроль) 26,9 28,8 33,7 29,8 100
Аризона 34,0 33,4 45,2 37,4 125
Миссори 29,4 35,7 41,8 35,6 119
Новичок 33,0 37,4 41,0 37,1 124
Эфемер 36,1 40,2 44,9 40,4 135
НІР05 0,87 1,07 0,72
Наиболее низкая урожайность в 2002 году объясняется неблагоприятными погодными условиями года. Во-первых, в мае и июне было недостаточное количество осадков, и это не содействовало интенсивному росту растений помидоров, что и привело к получению невысокой урожайности в 1-м и 3-м вариантах опыта (26,9-36,1 т/га).

В 2003 и 2004 годах растения росли в более благоприятных условиях, и урожайность помидоров была выше. Так, в 2003 году наивысшую урожайность показал сорт Эфемер (40,2 т/га), что превосходило урожайность в контроле на 11,4 т/га. Следующий год выращивания показал, что наилучшим по урожайности были сорта Аризона (45,2 т/га) и Эфемер (44,2 т/га), что было выше контрольного варианта на 11,2-11,5 т/га.

В среднем за годы исследований сорта Аризона и Эфемер были более урожайными в сравнении с сортом Лагиный. Урожайность в этих вариантах превосходила контроль на 7,3-10,6 т/га, или на 25-35%. Новый перспективный сорт Миссори имел довольно высокую урожайность в сравнении с контролем, которая составляла 35,6 т/га, что на 19% превышало контрольный вариант. Но урожайность этого сорта была ниже по урожайности других исследуемых сортов, поскольку средняя масса плода была меньше этого показателя у других сортов.

В последнее время придается большое значение получению экологически чистой продукции, особенно в регионах, которые по своим экологическим условиям не полностью отвечают установленным требованиям. Поэтому при проведении исследований мы придавали большое значение химическому составу плодов. Для этого во время сбора урожая отбирались с каждого варианта спелые, характерные для сорта образцы плодов в двух повторениях, которые анализировались по биохимическому составу.

Характерным признаком всех овощных культур является высокое содержание воды в органах, которые используются в питании человека. В большинстве свежесобранных овощных культур содержание воды составляет 85-95%. Остальное составляют соединения, которые входят в состав сухих веществ, – это сахара, пектиновые вещества, белки, витамины, клетчатка. Высокое содержание сухих веществ в плодах помидоров считается положительным признаком, который особенно ценится при консервировании.

Проведенные исследования по биохимическому составу плодов показали, что сорта помидоров и погодные условия их выращивания существенно влияли на качество полученной продукции (табл. 4).

Таблица 4.
Биохимический состав плодов исследуемых сортов помидоров (среднее за 2002-2004 гг.)
Вариант опыта Содержание сухих растворимых веществ, % Кислотность плодов, % Содержание сахаров, % Содержание витамина С, мг%
Лагидный (контроль) 5,5 0,60 2,61 24,3
Аризона 5,9 0,63 2,80 25,7
Миссори 5,8 0,55 2,82 26,5
Новичок 5,8 0,56 3,22 26,2
Эфемер 5,6 0,52 2,91 25,4
По приведенным в табл. 4 данным, содержание сухих растворимых веществ в плодах исследуемых сортов помидоров в среднем за годы исследований было на уровне 5,5-5,9%. Наименьшее содержание сухих растворимых веществ имели плоды помидоров сорта Лагидный (5,5%), который был контролем, наибольшее содержание этого показателя (5,8-5,9%) имели плоды сортов Аризона, Новичок и Миссори.

Питательная ценность многих овощей определяется главным образом по содержанию в них сахаров. Сахара в овощах представлены в основном сахарозой, глюкозой и фруктозой. Особенно большое значение имеет повышенное содержание сахаров при промышленной переработке плодов помидоров, когда при высоком их содержании повышается выход готовой продукции и улучшается ее качество. В исследованиях мы определяли содержание редуцирующих сахаров (глюкозы и фруктозы), поскольку содержание сахарозы в помидорах довольно незначительное. Анализ полученных данных показал, что содержание сахаров в плодах находится в прямой зависимости от содержания сухих веществ. По содержанию сахаров в плодах отличались сорта помидоров Новичок и Эфемер, в плодах которых содержание сахара достигало высочайших показателей и составляло соответственно 3,22 и 2,91%. Наименьшим содержанием сахаров характеризовались плоды сорта Лагидный (2,61%).

Важным показателем вкусовых качеств плодов помидоров является содержание титрованных кислот в перерасчете на яблочную. Среди исследуемых сортов наименьшую кислотность имели плоды сорта Эфемер – 0,52%. Другие сорта превосходили по кислотности плоды этого сорта на 0,03-0,08%. Наибольшую кислотность имели плоды сорта Аризона (0,63%).

Поскольку овощи являются важным источником витаминов, и прежде всего аскорбиновой кислоты, в опытах мы определяли ее содержание в свежесобранных плодах. По этому показателю наилучшими были плоды у сортов Аризона и Миссори (27,9 мг%).

Таким образом, в результате проведенных исследований доказана высокая производительность новых сортов помидоров, которые рекомендуются для внедрения в зоне Лесостепи Украины. Сорта Аризона, Эфемер, Новичок были более продуктивными в сравнении с сортом Лагидный и превосходили его по урожайности на 7,3-10,6 т/га, или на 24-35%. Новый перспективный сорт Миссори, хотя и имел немного низшую урожайность (35,6 т/га), которая лишь на 19% превышала контрольный вариант, но его плоды пригодны для консервирования и пользуются широким спросом на потребительском рынке томатов. По качественным показателям лучшими были сорта помидоров Аризона и Миссори, которые отличаются высочайшим содержанием аскорбиновой кислоты и сахаров и характеризуются наиболее низкой кислотностью плодов.

Помидор - наиболее популярная культура, выращиваемая через рассаду. В то же время, рассада помидоров наименее требовательна к условиям выращивания.

Рассаду помидоров сажают в несколько сроков: для получения ранней продукции и для массовых сроков созревания. Для осеннего сбора урожая помидоры выращивают прямым посевом в почву или через рассадники открытого грунта.

Раннюю рассаду выращивают с пикировкой. Семена сеют рано в подносы или ящики. Расстояние между семенами 1 - 2 см, глубина заделки 0.5 - 1 см. Температуру воздуха поддерживают на уровне 23 - 25*С. После появления всходов ящики раскрывают, улучшают световой режим (ставят ближе к свету), и в течение 5 - 7 дней температуру снижают до 14 - 18*С.

Рассада помидоров растёт быстро, поэтому уже черех две недели после посадки её пикируют. Производить пикировку надо в стадии 1 - 2 настоящих листков. Укорачивают треть корня, прикапывают под семядоли и слегка уплотняют почву. Слишком сильно уплотнять не надо - помидоры могут заболеть черной ножкой, после чего они гибнут. Пикируют по два растения в стаканчик, диаметр стаканчиков - 6 - 8 см.

В течение 1 - 3 суток после пикирования, для лучшей приживаемости рассаду ставят в тень. Перед высадкой в почву раннюю рассаду закаливают в течении 5 - 7 дней, выставляя их на ночь на улицу. В почву помидоры васаживают на 1 - 2 см глубже уровня стаканчика.

Рассаду массовых сроков высадки выращивают безгоршечным методом. Сначала семена тоже высевают в подносы, а затем пикируют в ящики. Расстояние между растениями 5 - 6 см. Во время роста грунт подсыпают на 1 - 2 см. За 12 - 15 дней до высадки на постоянное место почву между растениями прорезают ножом на глубину 10 - 15 см. Это способствует образаванию дополнительной корневой системы и оплетанию корнями кубиков земли, благодаря чему растения будет проще вынимать при пересадке.

Гибриды томата для стеклянных и пленочных теплиц
Паленка F1

Гибрид среднеранний, индетерминантный. От всходов до созревания плодов 105-110 дней. Растение сильное, полуоткрытое, формируют в один стебель. Первое соцветие закладывается над 10-11 листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды редкой для защищенного грунта удлиненно-овальной формы, насыщенно красного цвета, массой 130-140 г. Гибрид отличается хорошей завязываемостью плодов, их исключительной плотностью, обладает отличными выкусовыми качествами. Товарность и траспортабельность высокие. Устойчив к вирусу табачной мозаики, фузариозному и вертициллёзному увяданию, фузариозной гнили корней. Рекомендуется для свежего потребления и консервирования. Урожайность свыше 22 кг м2.

Диджей F1

Гибрид раннеспелый, индетерминантный, вегетативного типа. От всходов до созревания плодов 90-95 дней. Растение среднерослое с хорошей облиственностью. Соцветие простое с 5 - 6 плодами. Первое соцветие закладывается над 9-10 листом, последующие - через 1-2 листа. Одновременное цветение всей кисти. Плоды насыщенно красного цвета без зеленого пятна, плоскоокруглые, плотные, массой 150-160 г. Отличаются плотностью, транспортабельностью, хорошим вкусом. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, вертициллёзу, фузариозу, нематоде. Жаростойкий. В условиях экстремальных температур стабильно завязывает плоды. Урожайность свыше 22 кг м2.

Драйв F1

Гибрид раннеспелый, индетерминантный, генеративного типа. От всходов до созревания плодов 95-100 дней. Растение компактное, с короткими междоузлиями. Соцветие простое с 5-6 плодами. Первое соцветие закладывается над 9-10 листом, последующие - через 1-2 листа. Одновременное цветение всей кисти. Плоды насыщенно-красного цвета без зеленого пятна, плоскоокруглые, плотные, массой 160-180 г. Отличаются плотностью, транспортабельностью, хорошим вкусом. Устоичив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, вертициллёзу, фузариозу, нематоде. Жаростойкий. В условиях экстремальных температур стабильно завязывает плоды. Урожайность свыше 22 кг/м2.

Митридат F1

Гибрид среднеранний, индетерминантный. От всходов до созревания плодов 108-112 дней. Междоузлия укороченные. Формируют в один стебель, в конце вегетации прищипывают точку роста, оставляя 6-7, максимально - 9 кистей. Первое соцветие закладывается над 10-12 листом, последующие - через 3 листа. Плоды насыщенно красного цвета без зелёного пятна, плоскоокруглые, гладкие, массой 140-150 г. Отличаются плотностью, транспортабельностью, хорошим вкусом. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу, нематоде. Теневыносливый, устойчив к растрескиванию. Рекомендуется для свежего потребления и цельноплодного консервирования. Урожайность свыше 22 кг/м2.

Аксинья F1

Гибрид раннеспелый, полудетерминантный. От всходов до созревания плодов 95-100 дней. Гибрид рекомендован для выращивания в пленочных теплицах в весенне-летнем обороте. Растение высотой 1,4-1,5 м. Листья средней величины, зеленые, среднегофрированные. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Cоцветие простое, с 5-6 плодами. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, темно-красный, без зеленого пятна. Масса плода 120-145 г. Гибрид отличается высокой дружностью плодоношения хорошими вкусовыми качествами и транспортабельностью. Устойчив к вирусу табачной мозаики, альтернариозу, фузариозу, бактериозу и фитофторозу. Урожайность более 15 кг/м2.

Семко Синдбад F1

Гибрид раннеспелый, супердетерминантный. От всходов до созревания плодов 85-93 дней. Гибрид рекомендован для выращивания в пленочных укрытиях. Растение прямостоячее, слабоветвистое, слабооблиственное, высо-той 50-70 см. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8 цветков. Плод 3-4 камерный, плоскоокруглый и округлый, гладкий, мато-вый. Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, зрелого - ярко-красная. Масса плода 85-90 г. Выход товарной продукции 92-95%. Способен завязывать плоды при резких перепадах температуры и влажности воздуха. Устойчив к вирусу табачной мозаики и фузариозу. Урожайность 9-10 кг/м2.

Золотая Андромеда F1

Гибрид ранний. От всходов до начала созревания плодов 104-107 дней. Растение детерминантное, мощное, хорошо облиственное. Соцветие простое с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается над 5-6 листом. Плоды округлые, прочные, с равномерной оранжевой окраской, без зеленого пятна у плодоножки. Масса 110-130 г. Плоды содержат сухих веществ - 6,2%, сахаров - 4,0%, аскорбиновой кислоты - 20,0 мг%, каротина - 2,37 мг/100 г, содержание аскорбиновой кислоты - 18,0 мг/100 г, содержание АК + ДАК 28,0 мг/100 г. Вкусовые качества очень высокие. Товарность и транспортабельность плодов высокие. Устойчив к вирусу табачной мозаики (Тm), вынослив к альтернариозу (Al). Рекомендуется для раннего производства томатов в открытом грунте и плёночных теплицах. Урожайность в открытом грунте 6,7-7,3 кг/м2, в плёночных теплицах - 9,0-11,7 кг/м2.

Фанат F1

Гибрид среднеспелый, индетерминантный. От всходов до созревания плодов 100-105 дней. Рекомендован для выращивания в зимне-весеннем и весенне-летнем оборотах по обычной и малообъёмной технологии. Растение вегетативного типа, сильнорослое, мощное, хорошо облиственное. Первое соцветие закла-дывается над 9 листом, последующие - через 3 листа. Отличается хорошей завязываемостью плодов первой кисти. Соцветие простое из 6-8 цветков. Плод 4-5 камерный, плоскоокруглый, ровный, гладкий, прочный. Окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого - ярко-красная. Масса плода 95-120 г. Вкусовые качества свежих плодов отличные. Выход товарной продукции 95-98%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Урожайность свыше 20 кг/м2.

Дружок F1

Гибрид раннеспелый, супердетерминантный. От всходов до созревания плодов 96-101 день. Рекомендован для весенне-летнего оборота (плёночные теплицы). Растение среднеоблиственное, высотой 50-70 см. Соцветие промежуточное, первое -закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Залом соцветий слабый. Плоды плоскоокруглые, гладкие или слаборебристые. Зрелые плоды ярко-красного цвета. Масса плода 85-100 г. Вкусовые качества отличные. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Урожайность 7-8 кг/м2.

Биатлон F1

Гибрид скороспелый, от всходов до созревания плодов 85-90 дней. Пригоден для выращивания в необогреваемых пленочных теплицах и тоннелях. Растение высотой 50-70 см. Плоды ярко-красные, гладкие, массой 80-100 г. Обладает комплексной устойчивостью к болезням. Урожайность ранней продукции 5-6 кг/м2, общая урожайность 10-14 кг/м2.

Кострома F1

Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, гладкие, равномерно окрашенные, массой 125 г. Растения требовательны к питанию, рекомендуется применять внекорневые подкормки микроэлементами. Урожайность 17-19 кг/м2.

Верлиока F1

Гибрид раннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-й день после появления всходов. Растение среднерослое, детерминантного типа. Плоды округлые, гладкие, равномерно окрашенные в ярко-красный цвет, массой 90-100 г. Вкусовые качества высокие. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Рекомендуется для выращивания в пленочных теплицах и тоннелях. Урожайность до 16 кг/м2.

Благовест F1

Гибрид среднеспелый, детерминантный. От всходов до созревания плодов 98-103 дня. Рекомендуется для выращивания в весенне-летнем обороте. Растение высотой 150-160 см, средневетвистое, среднеоблиственное. Соцветие простое, с 6-8 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Залом соцветий слабый. Плоды 2-3 камерные, плоскоокруглые, гладкие, слаборебристые. Окраска незрелого плода зеленовато-белесая, зрелого - равномерно-красная. Масса плода 80-100 г. Вкусовые качества отличные. Выход товарной продукции 86-92%. Устойчив к кладоспориозу, фузариозу и вирусу табачной мозаики. Урожайность 16-18 кг/м2.

Ля-Ля-Фа F1

Гибрид среднеспелый, детерминантный. От всходов до созревания плодов 100-105 дня. Рекомендуется для выращивания в зимне-весеннем и весенне-летнем оборотах. Растение высокорослое - 150-160 см. Первое соцветие закладывается над 7-8 листом, последующие - через 1-2 листа. Соцветие простое, с 4-6 плодами. Плоды плоскоокруглые, 4-6 камерные, ровные, гладкие, без пустот, плотные, устойчивые к растрескиванию. Масса плода 120-140 г. Вкусовые качества отличные. Выход товарной продукции 98%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу и фузариозу. Урожайность 20-22 кг/м2.

Фламенко F1

Гибрид раннеспелый, детерминантный. От всходов до созревания плодов 104-109 дней. Рекомендуется для весенне-летнего оборота. Растение высотой 1,5-1,8 метра, средневетвистое. Соцветие простое, промежуточное. Первое соцветие закладывается над 8-9 листом, последующие - через 1-2 листа. Плод 3-4 камерный, округлый, гладкий, глянцевый. Окраска незрелого плода зеленая, зрелого - темно-красная с зеленым пятном. Масса плода 105-125 г. Вкусовые качества отличные. Выход товарной продукции 94-97%. Устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к фузариозу и альтернариозу. Урожайность свыше 18 кг/м2.

Томаты по силе роста и степени ветвления куста разделяют на несколько условных типов:

Супердетерминанты - сорта типа Субарктик, Флорида и др., которые практически не образуют главного стебля. Они растут компактно, не требуют формировки. Их выращивают для получения очень ранней продукции. Плоды у этих сортов мелкие, урожайность слабая (около 1 кг/кв.м), вкусовые качества оставляют желать лучшего. Довольно хорошо чувствуют себя эти сорта при выращивании в комнатных условиях.

Индетерминанты - сорта типа Вежа, Старт F1 Русич F1, Космонавт Волков. Они пригодны для выращивания только в обогреваемых и необогреваемых теплицах. Главный стебель у них никогда не ограничивает свой рост, если не поврежден болезнями. На тепличных комбинатах индетерминанты к концу сезона достигают в длину 25 м и более. В формировке они довольно просты: достаточно регулярно удалять все боковые побеги, кроме центральной точки роста. Как правило, их формируют в один стебель. Некоторые овощеводы-любители формируют их в два стебля, но высаживают меньшее количество растений на 1 кв.м. Сорта эти отличаются самой высокой урожайностью. При хорошем уходе в необогреваемых теплицах они дают по 10-12 кг/кв.м товарных плодов. По срокам созревания они бывают поздние, средние и среднеранние.

Штамбовые - сорта типа Москвич, Карлик-1195, Снегиревский и др. У них в открытом грунте образуется прочный прямостоящий стебель высотой 40-60 см с небольшим количеством мелких боковых побегов. Эти сорта практически не требуют формировки. Плоды у них средние и мелкие, плотные. Урожайность невысокая (1-2 кг/кв.м). В условиях теплиц и при высоком уровне питания в открытом грунте они вырастают до 1 м и имеют большие пасынки (боковые побеги), которые приходится выламывать, формируя растения в один стебель.

Детерминанты - самая распространенная, а значит имеющаяся самое большое разнообразие группа сортов, которые отличаются дружным и ранним созреванием плодов, имеют хорошую урожайность (3-6 кг/кв.м). У этих сортов главный стебель прекращает рост над 3-5-ым соцветием (кистью), образуется большое количество сильно растущих пасынков.

В открытом грунте при низком уровне питания и в жаркое лето у целого ряда сортов (Доходный, Превосходный, Ляна) образуется небольшой куст, не требующий формировки. У таких сортов, как Перамога, Новинка Приднестровья куст вырастает среднего размера. Их пасынкуют 1 -2 раза, формируя растения в три стебля.

В теплицах и на плодородных почвах открытого грунта эти сорта для получения хорошего урожая необходимо регулярно пасынковать. Отсутствие формировки куста приводит к излишнему «израстанию» растений, прекращается завязывание плодов и значительно задерживается их созревание. Кроме того, при излишней облиственности растений создается благоприятная среда для сильного развития грибных заболеваний - фитофтороза, альтернариоза, серой гнили. При первом пасынковании на растении оставляют 3 верхних пасынка; позже на этих трех стеблях удаляют пасынки второго, а иногда и третьего порядка.

Полудетерминанты - новая, наиболее перспективная группа тепличных гибридов типа Верлиока F1 Красная стрела, Шторм F1 Это среднерослые растения, в которых удачно сочетаются скороспелость и высокая урожайность (10-15 кг/кв.м). Выращивание их требует определенных навыков и опыта в формировке. При первом пасынковании на растении удаляют все пасынки, кроме одного - самого верхнего. При втором учитывают состояние роста растения: если центральный стебель продолжает свой рост (имеет точку роста), оставленный боковой пасынок прищипывают над последней цветущей кистью; если же центральный стебель прекратил свой рост (завершковался), рост растения в высоту ведут за счет бокового побега, т.е. растение как бы переводят на боковой побег. Весь дальнейший период растения формируют как при втором пасынковании.

Все ненужные пасынки регулярно удаляют, не допуская их перерастания более, чем на 5 см. При пасынковании с растений удаляют также пожелтевшие нижние листья, что снижает развитие ряда заболеваний и уменьшает количество химических обработок. Для уменьшения поражения растений болезнями через травмируемые ткани пасынковать томаты лучше утром.

Почему скручиваются листья у томатов? Многих овощеводов, будь то любитель или профессионал, волнует вопрос. Этому может быть несколько причин.

Первая причина - овощеводы слишком много добавляют органических, азотных удобрений и настоев трав в почву.
В результате может наблюдаться дефицит калия, цинка, фосфора. В этом случае можно сбалансировать питание растений следующим образом:

внести удобрение РАСТВОРИН из расчета 2 ст. ложки на 10 литров воды
внести МОНОФОСФАТ КАЛИЯ 1 ч. ложка на 10 литров воды
Не стоит также вносить большое количество плохо перегнившего навоза или навозной жижи, так как излишний аммиак вызывает ожог листьев или поверхностное некротическое повреждение плодов.

Вторая причина, по которой у помидор скручиваются листья — чрезмерный полив, при котором у томатов образуется слабая корневая система, пасынкование и прищипывание. Это проявляется во второй половине вегетационного периода, когда скручивание начинается с нижних листьев, переходя к верхним. Ограничьте вышеуказанные действия.

Причина третья - высокая температура, (выше 35 градусов) будь то теплица или открытый грунт. Это можно определить, если, к примеру, днем листья скручиваются, а ночью, когда температура понижается, листья распрямляются. Если томаты выращиваются в теплице — устраивайте частое вентилирование, сквозняки, либо притеняйте лутрасилом. Для снятия стресса растений можете обработать листья мочевиной из расчета 1,5 стол. ложки на 10 л воды, а через 1-2 дня раствором перманганата калия (купите в аптеке) цвета багульника по листьям. Пройдет несколько дней, и верхушки должны распрямиться.

Если вы уверены, что томаты у вас питаются правильно, для них поддерживается оптимальная температура и увлажнение, но листья все-таки скручиваются, значит причиной может быть бактериальная инфекция, могла перейти с семенами. Вылечить невозможно, можете только приостановить препаратом АВИКСИЛ. Если Вы сами собираете семена, старайтесь собирать только со здоровых растений.

Следующая причина, по которой могут скручиваться листья у помидор — вредители. Аккуратно приподымите, разверните листочки и посмотрите, не сидит ли там тля или какая еще букаха?
Если да, то не откладывайте в долгий ящик, с вредителями нужно бороться окончательно и бесповоротно! В магазинах сейчас имется достаточный выбор препаратов для борьбы с вредителями. Из известных -ФУФАНОН, АЛАТАР, БИОТЛИН, ТАНРЕК (от тли, белокрылки) и другие. Это всего лишь некоторые из них.

Еще один способ, как избавиться от скручивания листьев томатов — обработать их сначала препаратом ТОПАЗ (2 мл ампула на 10 литров воды), затем через неделю медьсодержащим двухкомпонентным препаратом ОРДАН (пакетик 25 гр на 5 литров воды).

Надеюсь, эта статья поможет Вам справиться со скручиваемостью листьев у помидор, и Вы получите отличный урожай!

Ничто не предвещало беды, но в один день вы заметили гниющие плоды на кустах. Помидоры покрываются чернотой, будучи еще незрелыми. Какое заболевание поразило их и почему чернеют помидоры?

Стоит сказать, что у помидор часто отмечаются данные симптомы. Если томаты начинать подобным образом гнить, то обычно причиной является вершинная гниль, именуемая серой гнилью. Способствующим появлению данного заболевания фактором является дефицит отдельных минеральных элементов, обычно кальция. Помимо этого чернота помидоров может быть вызвана и повышенной кислотностью почвы. Быть может, вы не соблюдали меру при подкормке растений азотосодержащими удобрениями.

Однако наиболее вероятно, что помидоры поразила фитофтора. К ее развитию приводит тот же паразитный грибок, который вызывает и фитофтору картофеля. В связи с этим данные заболевания имеют аналогичные симптомы.

Первыми от данного заболевания страдают отдельные листья, верхняя часть которых покрывается пятнами бурого цвета, а нижняя сероватым налетом. Продолжительные осадки либо чрезмерно высокая влажность только идет на пользу фитофторе, которая за короткое время распространяется на все растения, включая незрелые и спелые плоды. Стоит заметить, что при первом осмотре может показаться, что фитофтора не затронула зеленые плоды, однако когда они достигнут спелости, на таких плодах выступают расплывчатые бурые пятна, гниль распространяется внутрь плода, что делает их непригодными для употребления.

По сравнению с картофелем томаты поражаются фитофторой гораздо позже, однако благоприятствуют ее масштабному распространению аналогичные погодные условия: повышенная влажность воздуха (90%), выпадение рос и появление туманов, высокая температура в дневное время (22-24 градуса), а также низкая температура по ночам. Как правило, подобные условия можно наблюдать на северо-западе уже в августе-сентябре, когда помидоры начинают достигать стадии зрелости, в результате чего они и поражаются в этот период.

Что делать если чернеют помидоры
Во избежание появления черноты на томатах их размещают на прежнем месте не раньше, чем через 4-5 лет. Плохим предшественником для помидор считается картофель, выращивание картофеля рядом с грядкой томатов также негативно сказывается на росте и развитии последних.

Для выращивания помидор лучше всего подходят участки, имеющие хорошее освещение и вентиляцию. При возделывании томатов в теплицах либо парниках хорошая вентиляция должна входить в число обязательных условий, выполнение которых гарантирует нормальное развитие и получение хорошего урожая. Как раз для того, чтобы добиться хорошей вентиляции, более предпочтительным считается использование редкой схемы посадки. Родиной томата являются южные страны, поэтому яркий солнечный свет и освещённость положительно сказывается на его развитии. Для грибкового заболевания фитофторы подобные условия являются неблагоприятными.

Одними из обязательных процедур являются пасынкование и прищипывание основного стебля, которые регулярно проводят в августе. Положительный эффект от данных мероприятий выражается в ускорении роста и созревания плодов, что позволяет собрать урожай до поражения растений фитофторой. Наряду с этим плоды могут достигнуть стадии зрелости гораздо раньше, если их сбор проводить уже в момент приобретения желтой либо красной окраски. В этом случае плодам, оставшимся на ветках, понадобится меньше времени на налив и достижение стадии зрелости.

Внимание! Для прорастания спор грибка фитофторы достаточно одной капли воды, в связи с этим уже со второй декады июля - именно в этот период возникает риск появления фитофторы - полив томатов должен осуществляться исключительно под корень, при этом нужно следить за тем, чтобы не намокали листья!

В случае поражения растений фитофторой необходимо регулярно удалять все больные листья, а также плоды, складывая их вне участка либо в компостную кучу. Очень полезно, в чем удалось убедиться мне, а также большинству огородников, тщательно выстригать и большую часть здоровых листьев. Эффект от проведения данной операции выражается в улучшении вентиляции и освещённости растений, что положительно сказывается на росте растений и оказывает негативное воздействие на грибок.

Чтобы фитофтора не нанесла большого урона вашим томатам, важно собрать урожай до ее массового появления и при этом получить максимальное возможное количество плодов. Чтобы добиться этого, я занимаюсь выращиванием раннеспелых сортов, чаще всего использую низкорослые сорта томатов. Также следует останавливать выбор на тех сортах помидор, которые меньше подвержены поражению фитофторой. Таковым является сорт Сибирский скороспелый - такие помидоры чернеют гораздо реже других.

При выращивании растений на огороде лучше обходиться без пестицидов, особенно, когда растения вступают в фазу плодоношения. Чтобы победить вредителей и болезни, прибегайте лишь к агротехническим методам. При выращивании томатов данные методы как нельзя лучше демонстрируют свою эффективность в борьбе с фитофторой, позволяя свести к минимуму возможные потери урожая.