Яблоня - самая распространенная плодовая порода. Происходит из Восточной Азии. Имеет широкий ареал: от 63° северной широты до южных границ.

Деревья в саду могут достигать высоты 6-8 м, но обычно их рост ограничивают на уровне 2,5-4 м. В зависимости от сорта и подвоя яблоня вступает в фазу плодоношения в возрасте 3-15 лет и живет 20-100 лет.

Яблоки содержат до 14,6 % Сахаров, от 0,2 до 0,68 % органических кислот, 0,07-0,26 % дубильных веществ, витамины А, В1; В2, С, РР и другие.

Используются главным образом в свежем виде и перерабатываются для получения повидла, варенья, мармелада, морса, пастилы, сухофруктов, соков и целого ряда других продуктов.

Яблоня - исключительно урожайная культура, причем при правильно организованном уходе за деревом и почвой способна давать хорошие урожаи ежегодно.

Имейте в виду, что дерево будет ежегодно плодоносить только в том случае, если у него наблюдается ежегодный рост побегов. Если при хорошем урожае годичные приросты достигают длины 40-50 см, то на следующий год можно также ожидать неплохой урожай. Это объясняется тем, что чем больше листьев на дереве, тем больше они могут образовать питательных веществ, необходимых для создания урожая текущего года и закладки плодовых почек на следующий год. Считается, что в среднем на образование каждого плода и обеспечение урожая будущего года требуется 60-70 нормально развитых листьев.

Вместе с тем, если у дерева наблюдается очень сильный рост, то это отрицательно сказывается на урожайности. Поэтому при правильно организованном орошении, внесении органических и минеральных удобрений и других агромероприятиях по уходу за почвой большое значение имеет обрезка крон деревьев. Скажем, деревья дали годичные приросты больше 1 м, иногда 2 м (внесли избыток азотных удобрений, чрезмерно поливали). С одной стороны, вроде бы неплохо деревьям, - хороший уход, раз так растут. С другой стороны, происходит плохое вызревание таких ветвей, и как итог - пониженная зимостойкость, слабое обрастание боковыми веточками, несущими урожай, некомпактные кроны в будущем. Нельзя допускать такой рост: можно в середине лета прищипнуть верхушку побегов, подкрутить ветку под нижележащую, прекратить поливы, залужить сад и т. д. Помните, нормальный прирост - 40-60 см.

Весной на деревьях яблони сначала распускаются вегетативные, а затем уже цветковые почки. Яблоня образует значительно больше цветков, чем требуется для получения урожая. При обильном цветении для создания нормального урожая используется только 10-15 % цветков. Если плодов завязывается больше 20-25 % от наличия цветков, то на следующий год урожай будет ниже. Садоводу не следует огорчаться, если при обильном образовании завязей в июне значительное количество их опадает. Это значит, что дерево сильное, способно само нормировать урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.

Разница между сроками цветения ранних, средних и поздних сортов не превышает 2-3 дней. Цветение продолжается обычно в течение 6- 15 дней, в зависимости от погодных условий. Почти все сорта яблони являются перекрестно опыляющимися. Поэтому для получения урожая необходимы сорта-опылители.

Закладка цветочных почек для урожая следующего года начинается в июне или начале июля, и на разных плодоносных побегах неодновременно: раньше всего на старых органах (плодухах), затем на более молодых (кольчатках), потом на коротких однолетних побегах и, наконец, в пазушных почках на длинных однолетних ветвях. К началу октября зачатки всех органов цветка бывают уже заложены.

Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов: горизонтальные и вертикальные, независимо от типа подвоя.

Горизонтальные корни размещаются обычно в поверхностных, дольше и лучше прогреваемых слоях почвы на глубине 30-70 см, где больший доступ воздуха и влаги. В этих слоях почвы особенно много полезных микроорганизмов и необходимых для дерева питательных веществ. Именно горизонтальные корни играют решающее значение в питании плодовых растений. При благоприятных условиях у одиночно-стоящих деревьев горизонтальные корни могут занимать большие пространства, достигая в диаметре до 22 метров.

Вертикальные корни проникают в почву иногда на 20 метров. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких горизонтов почвы и почвогрунтов. Кроме того, вертикальные корни придают дереву устойчивость.

Яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Общая длина корней, как горизонтальных, так и вертикальных, с годами увеличивается у молодых деревьев, а потом уменьшается. Основная же масса корней располагается в зоне проекции кроны.

Яблоня обладает большой корнеобразовательной способностью. Общая длина корней, как горизонтальных, так и вертикальных, с годами увеличивается у молодых деревьев, а потом уменьшается. Основная же масса корней располагается в зоне проекции кроны.

Имеют значение сортовые особенности. Так, на одном и том же подвое на одинаковых почвах у Пепина литовского корни длиннее, чем у Ренета Симиренко. Большое влияние на силу развития корневой системы и глубину ее залегания оказывает почва. На рыхлых почвах с легкими почвогрунта-ми корни растут очень хорошо.

Для выращивания яблони благоприятны черноземы, пойменные легко-суглинистые и супесчаные почвы, каштановые и другие. Однако при большом содержании карбонатов, сульфатов, хлоридов и других вредных солей корни развиваются слабо или совсем не растут.

Непригодны для яблони также глубокие песчаные почвы с близким залеганием грунтовых вод.

Если поверхностные слои почвы благоприятны для роста, а на определенной глубине залегает горизонт со значительным содержанием солей, плотных глин или каменных плит, то корни располагаются только в верхних горизонтах. В отдельных случаях они могут залегать очень мелко, поэтому на таких почвах глубокая обработка междурядий сада недопустима: можно нанести существенный вред корневой системе. Кроме того, на таких почвах нельзя допускать высокой плотности посадок на единицу площади: за счет малой глубины корневая система будет разрастаться в горизонтальном направлении, и питание дерева будет недостаточным.

По сравнению с другими плодовыми культурами (айва, хурма, орехи) яблоки не очень ценны. Их лечебное действие более чем скромно. Но яблоки почти всегда под рукой. Они должны быть в ежедневном рационе. Помимо всем известных витаминных ценностей свежих яблок, они содержат кислоты, минеральные соли, пектины и другие необходимые соединения. Яблоки полезны при склерозе, гипертонии. Постоянное их потребление понижает кровяное давление, уменьшает головные боли, головокружения. Сладкие яблоки полезны при желудочных заболеваниях, при болезнях сердца, печени, почек, кислые - при ожирении, сахарном диабете.

Пектиновые вещества выводят из организма ядовитые, радиоактивные вещества, холестерин.

Подбор сортов яблони для сада должен удовлетворять потребности семьи в плодах в течение довольно длительного времени, почти круглый год. Поэтому в саду должны быть сорта летнего, осеннего и зимнего сроков созревания. Учитывая, что для зимнего хранения пригодны только зимние сорта, количество деревьев и набор сортов зимнего срока созревания должны быть больше, чем летних и осенних, вместе взятых.

Климат в последние десятилетия меняется, и довольно значительно. Ученые расписали погоду на 50 лет вперед, где наиболее важные изменения предсказываются в северных широтах. Среднегодовая температура здесь должна увеличиться на 3-4° С. В первую очередь эти изменения отразятся на зимнем периоде - теплее станет на 7-8° C.

Ежегодно повышается вероятность летних засух, к примеру для умеренных широт за последние годы она возросла в 2 раза. Причиной является высокая солнечная активность, причем такая тенденция прослеживается уже на протяжении всего последнего столетия. Северные регионы менее подвержены данному фактору, но в том случае, если почвы не легкого механического состава (песчаные и супесчаные).

Изменяющиеся условия благоприятны для выращивания яблоневых садов и на Севере. У многих северян уже сегодня осуществляется давняя мечта - яблоневые деревья или посажены, или они планируют сделать это в ближайшее время. После посадки остается ждать, когда же деревья покроются чудесными белоснежными, ароматно пахнущими лепестками. В мечтах хозяина рисуется образ, когда он вместе с детьми или внуками срывает в большую корзину соломенного цвета ярко-красные яблоки, брызжущие соком.

Насколько реальны усилия садоводов добиться урожая фруктовых деревьев? Ведь пробовали многие, а добивались успеха лишь некоторые. В чем здесь причины неудач и разочарований? Они могут быть заключены во многом, но главными остаются две причины: сорт должен быть районированным, а уход за деревьями направлен на правильную обрезку и формирование кроны. Приемы посадки и подкормки яблони в целом идентичны приемам, применяющимся по отношению к другим культурам, поэтому здесь мы их не затрагиваем.

ВЫБОР СОРТА
При выборе сорта, прежде всего, не надо увлекаться экзотикой. Это относиться также и к карликовым яблоням. Обычно умалчивается, что они таят в себе много проблем. Это слабая зимостойкость и проблема неразвитости корневой системы. А если сильная корневая система не сформирована, то растения погибнут в год, когда зацветут. Здесь нужно ориентироваться не на название сорта, а тип подвоя. Они классифицируются буквенно-цифровыми обозначениями и понятны только специалистам. И без опыта вряд ли что у вас получится, кроме затрат времени и денег.

Выбирать нужно апробированные сорта: летние и осенние. Зимним сортам на Севере не хватит тепла для созревания плодов, они получатся мелкими, травянистого цвета и кислого вкуса. Хорошо, если родительские формы имеют сибирское, горное или алтайское происхождение.

Районированный (или по другому, приспособленный к местным условиям) сорт следует закупать только из надежных источников. Этикетка сама по себе ничего не гарантирует, если даже она пришла к Вам через почту. К примеру, в Северо-Восточном географическом регионе сертифицированным учреждением по селекции и сортообновлению плодово-ягодных культур является Кировский зональный научно-исследовательский институт им. Н.В.Рудницкого, основанный более чем 100 лет назад - еще в 1898 году. Лаборатория плодово-ягодных культур проводит оздоровление посадочного материала от вирусно-инфекционных болезней и передает элитные саженцы для последующего выращивания потребителям.

НОВЫЕ 10 СОРТОВ
Ниже даны характеристики 10 сортов, предложенные для северных регионов (по результатам многолетних испытаний в лаборатории плодово-ягодных культур НИИСХ Северо-Востока). Время вступления в период плодоношения нужно считать, исходя из времени жизни дерева в питомнике после прививки (1-2 года). По другому, если в таблице 1. значится, что сорт начинает плодоносить на 6-7 году жизни - значит, у вас оно придет на 5-й год после посадки.

ОБРЕЗКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Биологическое значение обрезки состоит в том, что ею регулируются отношения между вегетативным ростом и закладкой плодовых почек. В естественных условиях жизненная стратегия классических сортов на первых этапах жизнедеятельности направлена на максимальный захват окружающего пространства - через закладку множества простых вегетативных побегов, несущих листья (но не цветочных почек). Это может длится десятки лет.

Естественный рост и развитие яблоневых деревьев, как впрочем, и любого другого растения, регулируется балансом 5 групп гормонов. При этом закладка плодовых почек блокируется теми из них, которые накапливаются в верхушечных частях, т.е. на концах побегов и корней. Когда мы обрезаем часть побега, то вместе с ним удаляем и физиологически активные вещества, блокирующие процесс плодоношения. В итоге гормональный статус смещается в благоприятную для закладки цветков сторону.

На синтез и распределение гормонов плодоношения положительное влияние оказывают также: длинная и темная ночь, избыток углекислоты, обилие ультрафиолетового и синего света, доступность микроэлементов. Вот почему горные области южных регионов так изобильны цветущими садами. Положительный эффект дает и обрезка кончиков корней, но эту операцию с деревьями практически невозможно выполнить.

Существует множество технологий, посвященных обрезке плодовых деревьев, но не все они применимы в северных условиях. Главное, обрезка должна проводиться дифференцированно для каждого возрастного периода. В первые три года после высадки (до возраста 4-5 лет) она должна быть минимальной.

Вначале на высоте 60-70 см удаляется верхушка побега (называемого проводником, лидером). Это будет способствовать лучшему развитию боковых побегов, которые в будущем составят скелетные ветви 1-го порядка. Оптимальное число их 5-6 штук, расположенных в два яруса (в первом ярусе должны находится 2-3 ветви). Расположить их (т.е. путем вырезки лишних) нужно веерообразно, под углом более 90° и примерно на расстоянии 20 см по высоте друг к другу. Ветви младшего порядка должны соподчиняться более старшим, т.е. боковые не должны обгонять по длине центральные.

При обрезке ветвей 2-3 го порядка стараются удалять по возможности не более, чем 1/3 часть побега. Полезно прищипывать в начале (и в течение) лета часть кончиков сильно израстающих побегов, чтобы предотвратить однобокое формирование кроны.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ
К моменту вступления дерева в плодоносящий возраст (5-6 лет) крона должна быть сформирована, и по возможности в дальнейшие 3-4 года обрезка должна исключаться. На данном этапе жизнедеятельности растения обрезка заменяется прищипкой кончиков ветвей, а также их отгибанием (с помощью подпорок и шпагата) - для достижения положения, близкого к горизонтальному.

Смысл здесь состоит в том, что органические вещества, синтезированные в листьях, идут на закладку и питание плодовых почек, поэтому их нельзя удалять. При отгибании ветвей мы, во первых, распределяем гормоны плодоношения по всей длине ветви, а во-вторых, препятствуем их оттоку в нижнюю часть растения, в частности к корням. Аналогичную цель преследует и другой прием, достигаемый сдавливанием ветви по периметру у основания несколькими витками алюминиевой проволоки. Последняя операция проводится за 2-3 года перед плодоношением.

После нескольких лет плодоношения приступают к вырезке и удалению старых, больных, слабых, засохших, а также затеняющих внутреннее пространство ветвей и побегов (считается хорошим признаком, если воробей зимой может пролететь сквозь крону дерева). Необходимо удалять и большую часть молодых, растущих от основания сильных побегов, так называемых "волчков", которые перетягивают на себя питательные вещества от плодовых веточек.

Главное в этом возрасте - все ветви должны равномерно и свободно освещаться, особенно нижние. А это достигается только в том случае, если они расположены мозаично, верхушечная часть дерева не переросла. Поэтому и уход за растениями нужно начинать уже с первого года после высадки. Когда приобретены первые навыки и достигнут результат, можно приступать и к более сложным операциям и технологиям.

Дополнительная информация:
Полезную информацию по ягодным культурам (посадка, уход, подкормки) можно узнать на странице "Земляника и малина: от чего зависит урожай", "Осенние заботы на ягодниках". О том, как подготовить клубни к высадке, правильно обработать почву и без лишних затрат ее удобрить, рассказано на страницах: "Луна, солнце, почва и посев", "Зеленое удобрение".

В любом саду найдется место для колонновидной яблони. Растет она в один ствол, не образуя боковых веток. Высота дерева - 1,5-2 м. Посадить их можно на расстоянии 70-80 см друг от друга вдоль дорожки или дачного домика. На 5 кв. м можно разместить 15 деревьев. Уже на второй год она дает по 2-4 кг плодов, а с пятилетнего возраста - до 10 кг.

Посадка

Саженцы выращиваются на клоновом подвое типа ММ 106, 62-396.

В посадочную яму вносят ведро перегноя, по три столовых ложки суперфосфата и любого калийного удобрения.

Рекомендуется первое время защищать молодые саженцы от солнца (притенять ветками, тканью) и от ветра, регулярно поливать.

Уход за колонновидной яблоней мало чем отличается от ухода за обычной. Но он намного проще, благодаря малому росту: удобно собирать урожай, обрезать, опрыскивать.

Подкормка

Первую подкормку (столовая ложка мочевины на ведро воды) дают сразу, как только почва оттает на глубину 40-50 см (зона расположения основных корней). Затем через 7-10 дней подкормку повторяют. Это делают для того, чтобы многочисленным плодовым почкам хватило сил на развитие цветков. Далее, до середины июля, дают еще 3-4 подкормки органикой вместе с калийно-фосфорными удобрениями. Или (при отсутствии навоза) комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, а также микроэлементы.

Во второй половине вегетации подкармливают только фосфором и калием вместе с микроэлементами. Применение азотных удобрений в этот период недопустимо, т.к. они могут вызвать затяжной рост, что снизит качество урожая и ухудшит вызревание побегов.

Обрезка

Колонновидные яблони не нуждаются в "кронировании", поэтому при посадке нельзя срезать верхушку для дальнейшего формирования кроны, как это делается при посадке обычных деревьев.

Колонновидные яблони, когда вступают в плодоношение, не дают сильных боковых побегов. Побеги длиной 5-8 см не следует вообще обрезать (на них формируются плодушки), более сильные боковые побеги следует обрезать на 2-3 почки. Сделать это надо 20-25 июля, не раньше и не позже, чтобы на них к концу вегетации успели образоваться плодовые почки. Если же это время упущено, обрезка на 2-3 почки делается весной, в апреле.

Если из верхушечной почки растет 2 или 3 побега, нужно оставить только один, центральный, остальные - удалить.

Бывают случаи, когда побег из верхушечной почки растет слабо, а на 10-15 см ниже развивается сильный боковой побег. Это говорит о повреждении макушки морозом. Молодые деревца стремятся расти всю осень и, естественно, часть побега не успевает вызреть. Необходимо удалить поврежденную часть побега, а сильный боковой побег будет продолжением ствола.

Уход за листьями

Листья - это фабрика, преобразующая энергию солнечного света в органическое вещество. Листья всегда должны быть здоровыми и чистыми, недопустимо их повреждение болезнями и вредителями. Поэтому своевременно проводите опрыскивания и другие защитные мероприятия. На колонновидных яблонях это сделать несложно.

Главные вредители - тля и долгоносик, который подгрызает иногда верхушечную почку, и верхушка начинает ветвиться. Если это произойдет, нужно прищипнуть боковые побеги.

Меры борьбы с насекомыми-вредителями колонновидных яблонь - такие же, как и у других культур.

Колонновидный сад

Одна-две колонновидные яблоньки, конечно, будут украшением вашего сада с весны до осени, порадуют вкусными плодами. Но наиболее интересно выращивать колонны, когда их не менее 50 штук. Ведь тогда с 10 кв. м сада (схема посадки 70х70 см) можно получить до полутонны прекрасных плодов! Какая еще культура способна на такую урожайность?

Конечно, купить сразу столько саженцев накладно, даже если учесть, что цены остались на уровне прошлой осени. Но покупая ежегодно по 5-10 яблонь, через пять лет вы будете иметь сад, дающий по 400-500 кг прекрасных плодов!

Рентабельность колонновидной яблони огромна. На второй год после посадки урожай плодов окупает стоимость саженцев и расходы по уходу за ними, а в дальнейшем дает чистую прибыль.

Если вы еще не посадили колонновидные яблони, посадите - не пожалеете.

Сорта

Т-1 - колонна карликового типа роста. Плоды ярко-красные, отличного вкуса, напоминают сорт Делишес, крупного размера. Хранятся до февраля - марта. Плодоносит в год посадки.

Т-2 - колонна средней силы роста. Плоды желто-зеленые, крупные. По внешнему виду и вкусу напоминают Ренет Симиренко. Хранятся до января. Начинает плодоносить на следующий год после посадки.

Т-3 - колонна средней силы роста. Плоды выше среднего размера, желтые с небольшим румянцем. По вкусу напоминают Голден Делишес. Созревают в сентябре. Хранятся до февраля. Вступает в плодоношение на следующий год после посадки.

Т-11 - колонна средней силы роста. Плоды желто-красные, средние. По внешнему виду напоминают сорт Джонотан, но вкуснее. Хранятся до января. Начинают плодоносить на первый или второй год после посадки.

Т-14 - колонна средней силы роста. Плоды крупные, ярко-красной окраски, отличного вкуса (типа Мелбы). Плоды созревают в сентябре, хранятся до января. В плодоношение вступает в год посадки.

Т-101 - слаборослая колонна. Плоды зеленые с небольшим румянцем, очень сочные, со скалывающейся мякотью. По вкусу превосходят сорт Ренет Симиренко. Плоды средне-крупные, хранятся до апреля - мая. Начинает плодоносить на второй год после посадки.

Х-2 - слаборослая колонна. Плоды темно-красные, средне-крупные, сочные. Хранятся до марта. Вступает в плодоношение в год посадки.

Непаразитарные (функциональные) болезни яблони и груши.Заболевания широко распространены на семечковых и косточковых плодовых породах и связаны с неблагоприятным воздействием различных факторов. К ним можно отнести неблагоприятные погодные условия, вызывающие появление на плодовых деревьях морозобоин и ожоговых повреждений, угнетение растений в связи с ненормальным! питанием и водоснабжением, а также всевозможные механические повреждения, причиняемые дереву.

В большинстве случаев болезни сильно ослабляют растения. На местах повреждений поселяются всевозможные паразитные грибы и бактерии.

Повреждения, вызываемые морозом, образуются на стволах, ветвях и побегах. Появляются они чаще всего после суровых зим в садах, где не соблюдаются правила агротехники, предусматривающие соответствующую подготовку деревьев к зиме. Наибольшим повреждениям подвержены плодовые деревья, ушедшие в зиму, не закончив своевременно своего роста. Особенно часто подмерзают молодые концевые части побегов, которые гибнут от раннеосенних заморозков. Подмерзшие побеги чернеют и засыхают. Весной на них часто появляются сапрофитные грибы (питающиеся отмершими частями растений), которые при развитии отравляют своими токсинами здоровые ткани, лежащие за местом повреждения. Повреждение ветвей и штамбов деревьев морозом вызывает образование морозобойных ран. Первоначально такие раны имеют вид продольных трещин на коре, затем, при попадании в них паразитных грибов, превращаются в язвы, способные разрастаться вплоть до повреждения целых ветвей. У косточковых пород в местах морозобойных ран часто наблюдается истечение камеди.

Повреждения, вызываемые солнцем— частое явление, связанное с ранневесенним перегревом и обычно проявляющееся на хорошо прогреваемой стороне дерева. Ожоги на коре ветвей имеют вид темных пятен, которые при подсыхание дают трещины. Они, так же как и места, поврежденные морозом, очень опасны, так как через них проникает инфекция грибов, повреждающих древесину. От частых весенних перегревов на тонких ветвях могут образовываться утолщения (опухоли) из-за образования каллюса на поврежденных местах.

Повреждения, связанные с ненормальными условиями водоснабжения растений, обычно носят хронический характер и приурочены к определенным садам и участкам. В практике хорошо известны случаи плохого роста деревьев, ослабленное плодоношение и постепенная гибель деревьев при высоком стоянии почвенных грунтовых вод. Такие сады без соответствующих мер по снабжению растений влагой неминуемо обречены на гибель.

Ослабленные деревья особенно сильно подвержены воздействию микроорганизмов.
Весьма разнообразны повреждения плодовых пород, вызванные нарушением питания растений. Хорошо известен хлороз яблони и груши, который вызван недостатком в почве железа. Хлороз начинается с побеления и пожелтения верхушечных листьев. Листовая пластинка желтеет целиком, или на ней появляются отдельные желтые участки между жилками. На хлоротичных листьях образуются бурые пятна отмершей ткани. Такие листья засыхают и опадают.

Поврежденные деревья плохо растут, слабо плодоносят и очень чувствительны к морозам.
Отклонения от нормального состояния, вызванные недостатком или избытком в почве основных элементов питания: азота,

фосфора, калия, а также микроэлементов: железа, цинка, меди, бора и других, при различных условиях могут проявляться по-разному, что очень осложняет, а порой делает просто невозможным определение повреждений только по внешним признакам, без соответствующих анализов.

Меры борьбы:

1. Устранение причин болезней, что прежде всего связано с посадкой садов на соответствующих, подходящих для выращивания плодовых пород участках и соблюдением всех правил агротехники, предусмотренных для каждой породы.

2. При обнаружении повреждений коры морозом обмазка мест повреждений и прилегающей к ним ткани карболинеумом. В случае появления глубоких повреждений рану предварительно зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют 1-процентным раствором медного купороса или чистым карболинеумом и замазывают садовым варом или глиной с коровяком. Погибшие от мороза ветки и побеги срезают, а места срезов замазывают садовым варом. В качестве меры, предупреждающей подмерзание стволов и маточных ветвей, рекомендуется побелка их известковым молоком.

3. В борьбе с хлорозом яблони, вызванным недостатком в почве железа, при слабом развитии болезни проводится 2—3-кратное опрыскивание деревьев 1—2-процентным раствором железного купороса. При постоянном хлорозе рекомендуется внесение железного купороса в почву вместе с перегноем.

При повреждении хлорозом отдельных деревьев вносят под плодоносящее больное дерево 40—60 кг перегноя и 1 —1,5 кг железного купороса, разведенного в 5— 10 ведрах воды.

При сплошном повреждении деревьев хлорозом вносят на 1 га сада 250—-300 кг железного купороса, смешанного с 10—15 т перегноя.

В связи с недостаточной обработкой стволов и толстых веток яблонь в последние годы в садах садоводов-любителей стали распространяться наросты в виде копытообразных грибов на коре яблонь — так называемые трутовики. Наиболее часто встречаются ложные и серо-желтые трутовики.

Проросшие споры трутовиков образуют грибницу, которая постепенно разрастается в древесине и разрушает ее. Пораженные деревья становятся хрупкими, ветки легко обламываются, в середине дерева образуется дупло. Такие деревья значительно быстрее прекращают рост, плодоношение и погибают.

Ложные трутовики вызывают белую сердцевидную гниль древесины. Пораженная древесина становится мягкой и очень легкой. Плодовые тела ложного трутовика крупные, копытообразной формы, желтоватого, серого, темно-бурого цвета. Это многолетние образования.

Серо-желтый трутовик вызывает бурую гниль древесины. Пораженная ткань растрескивается и распадается на кубики.

Плодовые тела имеют вид крупных волосистых шляпок светло-желтой и оранжевой окраски — это однолетние образования.

Меры борьбы:

Чтобы предупредить заражение трутовиками, следует предохранять деревья от повреждений, весенних солнечных ожогов, при обрезках веток своевременно замазывать раны садовым варом, проводить весенние чистки стволов. Трутовики, обнаруженные при периодическом осмотре яблонь, надо осторожно снять и сжечь, а место, где они были, и вокруг него обработать раствором марганцовокислого калия (3 г на 200 мл воды).

Яблони часто поражаются грибковыми заболеваниями. Особенно распространены плодовая гниль и парша.

Плодовая гниль обнаруживается при наливе плодов. На них появляются бурые пятна, позже покрывающие весь плод. Яблоки гниют и опадают.

Меры борьбы:

• сбор и уничтожение пораженных яблок;.
• раннее весеннее и позднее осеннее опрыскивание деревьев 3—5%-й бордоской смесью с добавлением 25 г хлорофоса или парижской зелени для одновременной борьбы с плодожоркой;
• опрыскивание яблонь после цветения 1 %-й бордоской смесью;
• повторное опрыскивание этой же смесью через 10—12 дней после первого.

Парша — наиболее распространенная болезнь, обнаруживается в конце июня. На листьях появляются черные пятна с зеленым налетом. Листья желтеют и опадают. Яблоки тоже покрываются зеленым налетом, грубеют, в местах поражения лопаются, становятся непригодными к употреблению.

Меры борьбы:

• тщательный сбор опавших листьев и плодов, сжигание их;
• опрыскивание бордоской жидкостью в те же сроки и в той же концентрации, что и при плодовой гнили.

Бурая пятнистость листьев развивается во второй половине лета. На листьях яблони появляются мелкие, бурые пятна, позже они разрастаются и сереют. По краям листьев образуются темно-коричневые ободки. Посредине пораженные места лопаются, ткань листа частично выпадает и разносится ветром, заражая другие деревья.

Меры борьбы:

• те же, что при парше.

Плодовая гниль яблони и груши (Monilia fructi-gena Pers.). Распространена в нечерноземной полосе повсеместно и причиняет серьезный вред. Заболевание чаще развивается на плодах, близких к созреванию, а также значительно поражает плоды в период хранения.

Заболевание начинается с небольшого бурого гнилостного пятна на плоде, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. На поверхности пораженной части образуются спороношения гриба в виде подушечек (спорокучки) кремово-палевого цвета, 2—3 мм в диаметре, расположенных концентрическими кругами от места заражения. Спорокучки состоят из массы бесцветных спор (конидий), расположенных в виде цепочки.

Гнилые плоды сморщиваются, засыхают (мумифицируются); опадают на землю или остаются висеть на дереве в течение зимы. Гриб может проникать и в несущую их веточку, если пораженные плоды остаются висеть на дереве.
Зимует гриб в виде мицелия в пораженных частях. Весной на них образуются споры, которые разносятся по саду ветром и насекомыми и вызывают новые заражения.

Заражение плодов гнилью обычно начинается с механического повреждения на плоде или повреждения насекомыми (чаще листовертками), а также с трещин, образующихся при поражении паршой.
Через неповрежденную ткань плода гриб проникает только в тех случаях, когда больной плод тесно соприкасается со здоровым.

Меры борьбы:

1. Сбор с деревьев и почвы осенью и рано весной мумифицированных поврежденных плодов, являющихся основными источниками инфекции. Плоды с деревьев срезают, захватывая на 10— 15 см несущую их веточку. Все срезанные части немедленно сжигают.
2. Устранение механических поранений плодов и повреждений насекомыми.
3. Систематический сбор падалицы и удаление ее из сада, а также удаление гнилых плодов с деревьев в течение лета.

Парша яблони и груши (Venturia inaequales Wint. -на яблоне,Venturia pirina Aderch. — на груше). Одна из наиболее вредоносных болезней семечковых плодовых культур. В нечерноземной полосе заболевание распространено повсеместно. Особенно частые эпифитотии (вспышки) болезни имеют место в северо-западных областях и Белоруссии. Во влажные годы на восприимчивых сортах яблони часто поражается от 50 до 100% урожая, ослабляются плодовые деревья, снижается сила плодоношения и устойчивость растений к морозам.

Заболевание поражает цветки, листья, завязь, плоды и ветви. В годы с влажной весной болезнь появляется очень рано на цветках и образовавшейся завязи. На плодоножках, чашелистиках и завязи образуются мелкие темные пятна, покрытые бархатистым налетом конидий (спор гриба). Пораженная завязь прекращает рост, опадает. Причиной опадения завязи часто ошибочно считают только неблагоприятное действие погодных условий (дождей, туманов и т. п.). В этой форме парша наиболее опасна, так как приводит к потере урожая в самом начале его образования.

В годы с умеренной по влажности весной парша не поражает завязи яблони и груши, а проявляется несколько позже, сначала на листьях, затем на плодах. На листьях образуются маслянистые пятна с оливковым бархатистым налетом спор гриба. На яблоне налет обычно бывает с верхней стороны листа, на груше — с нижней. Ткань листа в месте поражения буреет (отмирает), сильно пораженные листья опадают с дерева. Такое преждевременное сбрасывание листвы в разгаре лета сильно ослабляет дерево, препятствует нормальной закладке плодовых почек на следующий год. Ослабленные болезнью деревья сильнее страдают от заморозков.

Плоды яблони и груши поражаются паршой в любом возрасте, особенно в молодом. На плодах появляются серо-черные пятна округлой формы, различные по размеру. Иногда пятна обрамлены светлым ободком. Пятна часто сливаются вместе и покрывают .значительную часть плода. Ткань плода пробковеет, останавливается в росте. Плоды становятся уродливыми, на месте пятен часто образуются трещины. Пораженные плоды опадают с деревьев. Если парша на плодах появляется поздно, уже в стадии созревания, то при этом образуются мелкие темные пятна. Иногда эти пятна появляются при хранении. Пораженная ткань служит местом для проникновения различных гнилей, что приводит к сокращению срока хранения плодов.

Побеги особенно часто поражаются паршой на груше. Первоначально на коре появляются небольшие вздутия, которые разрываются, обнажая массу спор гриба оливкового цвета. Кора шелушится.

Заболевание вызывается грибом, зимующим в пораженных опавших листьях или побегах. В теплые дни зимы, а также весной на пораженных листьях, с верхней и нижней стороны, образуются мелкие плодовые тела — перитеции, хорошо видимые в лупу. В плодовых телах образуются сумки со спорами (аскоспоры). Зрелые ас-коспоры двуклеточные, зеленовато-желтого цвета, по форме напоминают желуди. Весной или в начале лета в дождливую погоду аскоспоры вылетают, из перитециев и рассеиваются в воздухе. При попадании на зеленые части растений они прорастают и заражают их. Для прорастания спор и заражения растения необходимо наличие капелек воды. Образующиеся на зараженных частях споры (конидии) в течение лета служат источником новых заражений.

Сорта яблони и груши в разной степени подвержены поражению паршой. Совершенно непоражаемых сортов практически нет, но степень вредоносности болезни для различных сортов неодинакова.

Из стандартного сортимента сортов яблони нечерноземной полосы наиболее восприимчивы к болезни Боровинка, Грушовка московская, Папировка, Антоновка, Анис серый, Скрижапель, Титовка, Бабушкино, Бельфлер-китайка, Славянка. К среднепоражаемым сортам относятся Осеннее полосатое, Бессемянка; к слабо поражаемым — Пепин шафранный.
Парша особенно сильно развивается в годы с частым/и дождями, в весенний период и первую половину лета. Поражению очень благоприятствуют росы и туманы.

Меры борьбы:

1. Предотвращение инфекции в самом начале вегетации дерева. Для этого дереве надежно защищают как от попадания на него спор после перезимовки, так и от прорастания спор. Уничтожают зимующий гриб в опавших пораженных листьях после окончания листопада запахиванием листвы, сгребанием и удалением из сада или сжиганием ее. На груше удаляют и сжигают пораженные паршой побеги.

В садах, где ежегодно развивается болезнь, рано весной, до распускания почек, проводят искореняющие опрыскивания. При опрыскивании применяют препараты ДИНОК в концентрации 1% (100 г на 10 л воды) или нитрафен 2,5—3,0% (250—300 г на 10 л воды)./Оба препарата уничтожают также и зимующие стадии вредителей (тлей, медяниц и др.). В ранневесенний период искореняющее опрыскивание против парши и насекомых может быть совмещено в одно. При этом тщательно и обильно опрыскивают деревья и почву как в зоне приствольных кругов, так и в междурядьях.

Искореняющие опрыскивания против парши ни в коем случае не устраняют необходимости проведения всего комплекса опрыскиваний деревьев фунгицидами в период вегетации, так как даже при самой тщательной борьбе с зимующей стадией гриба нет гарантии в полной его ликвидации. Небольшой источник инфекции весной при благоприятных условиях погоды может дать массовую вспышку болезни.

2. Опрыскивание плодовых деревьев фунгицидами защитного действия. Фунгициды применяют способом многократных опрыскиваний 1-процентной бордоской жидкостью и заменителями или способом резервного «голубого» опрыскивания 3—4-процентной бордоской жидкостью.

При проведении многократных опрыскиваний против парши первую обработку деревьев проводят до цветения, в фенофазы — выдвижение или обособление бутонов. При затяжной влажной весне, когда первые фазы вегетации дерева растянуты, а возможность заражения огромна, необходимо проводить второе опрыскивание деревьев перед самым цветением. При друж« ной сухой весне необходимость во втором опрыскивании до цветения отпадает. В этом случае второе опрыскивание проводят сразу после окончания цветения, совмещая с приуроченным к этому же периоду опрыскиванием против насекомых и клещей. Третье и четвертое опрыскивание проводят с интервалом 15—20 дней в зависимости от погоды и необходимости.

При многократном опрыскивании используют 1-процентную бордоскую жидкость (100 г медного купороса+ + 100 г негашеной извести на 10 л воды) или ее заменители: 50-процентную хлорокись меди в концентрации 0,5% (50 г на 10 л воды), 80-процентный цирам— 0,6% (60 г на 10 л воды), 80-процентный цинеб — 0,4% (40 г на 10 л воды), 50-процентный каптан или фталан — 0,5% (50 г на 10 л воды), цинеб или цирам на коллоидной сере в 1-процентной концентрации (100 г на 10 л воды).

При проведении резервного «голубого» опрыскивания 3—4-процентной бордоской жидкостью первую обработку проводят в самом начале распускания почек, не позднее фенофазы «зеленый конус». Деревья опрыскивают очень обильно. Второй раз опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или ее заменителями сразу же после цветения. В случае угрозы сильного развития парши в течение лета проводят еще 1—2 дополнительных опрыскивания теми же фунгицидами.

В садах, где имеются сорта яблони и груши с различной устойчивостью к парше, целесообразно применять дифференцированную систему опрыскиваний. На сильно и среднепоражаемых паршой сортах применяют «голубое» опрыскивание, на сортах, более устойчивых к болезни, — многократные опрыскивания заменителями бордоской жидкости.

Мучнистая роса яблони [Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm.]. За последние годы значительно расширился ареал распространения этого заболевания в СНГ.

В нечерноземной полосе заболевание особенно опасно в питомниках, но в отдельных районах причиняет вред молодым и полновозрастным посадкам яблони.

Болезнь поражает почки и все молодые, интенсивно растущие органы: листья, побеги, соцветия. Пораженные части первоначально покрываются грязно-белым или серым мучнистым налетом, который в дальнейшем уплотняется и буреет. Побеги прекращают рост, буреют и засыхают. Листья остаются недоразвитыми, складываются по центральной жилке, в дальнейшем они засыхают и опадают. Пораженные почки закрываются кроющими чешуйками неплотно и легко вымерзают в зимнее время, а весной слабо развиваются и покрываются мучнистым налетом. Больные соцветия не завязывают плодов.

Образующийся мучнистый налет состоит из массы спор гриба. Споры бесцветные, яйцевидной формы, располагаются цепочками по 6—7 спор и более. В пораженные органы проникают только присоски гриба, с помощью которых гриб получает из растения воду и питательные вещества. В дальнейшем на побуревшем мучнистом налете образуются черные мелкие точки — плодовые тела гриба.

Развитие гриба в течение года происходит следующим образом. Зимует гриб в виде мицелия в пораженных почках. Рано весной, с началом вегетации дерева, начинается развитие гриба — появление мучнистого налета.

Внешние признаки развития болезни хорошо заметны при порозовении бутонов. Образующиеся конидии при первичной инфекции рассеиваются по саду и вызывают новое заражение. Через несколько дней проявляется вторичная инфекция. Симптомы вторичной инфекции несколько отличны от первичного проявления. При первичной инфекции конидиальный налет гриба сразу охватывает всю поверхность пораженных органов, вторичная инфекция нарастает более медленно. Первоначально мучнистый налет появляется в виде пятен с нижней стороны листа, в дальнейшем эти пятна сливаются вместе.

Меры борьбы:

1. Ликвидация источников инфекции: удаление побегов с пораженными почками—местом зимовки гриба. Вырезку целесоообразно производить осенью, Когда зараженные почки отчетливо видны по неплотно сомкнутым чешуйкам. Вырезанные пораженные побеги немедленно сжигают.

2. Опрыскивание серно-известковым отваром (ИСО) в концентрации 1° по Боме, коллоидной серой в концентрации 1% (100 г на 10 л воды) и препаратами цинебом на коллоидной сере или цирамом на коллоидной сере в концентрации 1% (100 г на 10 л воды), каратаном 0,2% (20 г на 10 л воды). Препараты обладают защитным и лечебным действием, т. е. препятствуют заражению и разрушают уже появившийся мучнистый налет гриба.

Первое опрыскивание проводят в начале вегетации яблони, при обособлении и порозовении бутонов. Второй раз опрыскивают сразу после цветения. При необходимости проводят третье и четвертое опрыскивания, сохраняя интервал 10—20 дней.

По срокам проведения химические меры борьбы с мучнистой росой яблони совпадают с опрыскиваниями против парши и могут быть совмещены в одно.

В садах, где парша развивается слабо, вполне достаточно применения ИСО или коллоидной серы для подавления обоих заболеваний. В садах, где парша развивается сильно, целесообразно использовать коллоидную серу в концентрации 0,8% (80 г на 10 л воды) с добавлением к ней 80-процентного цинеба или цирама, 0,25— 0,3% (25—30 г на 10 л воды) или готовые комбинированные препараты: цинеб на коллоидной сере или цирам на коллоидной сере в концентрации 1%.

Для одновременной борьбы с паршой и мучнистой росой яблони каратан используют в комбинации с хлор-окисью меди, цинебом, цирамом и другими заменителями бордоской жидкости.

Серая гниль яблони и груши (Monilia cinerea Bonord.). В нечерноземной полосе заболевание отмечено повсеместно, но проявляется в меньшей степени, чем плодовая гниль. Обычно оно приурочено к более раннему периоду роста плодов. Симптомы поражения плодов яблони и груши серой гнилью имеют очень много общего с плодовой гнилью. Заболевание также начинается с небольшого бурого гнилостного пятна, которое быстро разрастается и охватывает весь плод. На поверхности гнилого плода образуются мелкие спорокучки, от 0,5 до 1,5 мм в диаметре, серого цвета, беспорядочно расположенные. Пораженные плоды сморщиваются, засыхают (мумифицируются), падают на землю или остаются висеть на дереве. Иногда плод, пораженный серой гнилью, приобретает сизоватый оттенок.

Гриб проникает в плоды яблони и заражает их только при наличии поранений на кожице: механических или вызванных насекомыми, особенно жуками долгоносиками. Через неповрежденную кожицу от больного плода к здоровому гниль передается только при их тесном контакте.

Помимо плодов яблони и груши, возбудитель серой гнили может заражать соцветия и вызывать поражение, которое известно под названием «монилиальный ожог». Для поражения соцветий характерно побурение и засыхание цветков вместе с прилегающими к ним листьями и частями веточки. Пораженные цветки прочно прикреплены к ветке, не теряют побуревших лепестков и в таком виде надолго сохраняются на дереве.

Во влажную погоду следом за побурением на пораженных частях образуется серый налет из конидий гриба. Зимует гриб в виде мицелия в пораженных плодах, соцветиях и веточках. Рано весной на пораженных частях в массе образуются споры гриба, которые разносятся ветром и насекомыми по саду и вызывают новые заражения цветков и плодов. Конидии, образующиеся на зараженных соцветиях и плодах, служат источником инфекции в течение лета.

Меры борьбы:

1. Сбор с деревьев осенью и рано весной мумифицированных плодов, пораженных соцветии и веточек и немедленное их сжигание или удаление из сада.

2. Вырезка больных соцветий летом, спустя 3—4 недели после обнаружения поражений. Соцветия срезают, захватывая здоровую ткань на 10—15 см. Все срезанные части немедленно сжигают.

3. Систематический сбор и уничтожение гнилой падалицы из сада в течение лета и удаление гнилых плодов с деревьев.

4. Опрыскивание в борьбе с монилиальным ожогом 1-процентной бордоской жидкостью (100 г медного ку-порова+100 г негашеной извести на 10 л воды) или 50-процентной хлорокисью меди в концентрации 0,5% (50г на 10 л воды). Опрыскивание фунгицидами, проводящееся в борьбе с паршой яблони и груши, в известной мере ограничивает развитие болезни.

5. Предотвращение механических повреждений плодов, применение химических мероприятий против насекомых, повреждающих плоды.